年10月31日，联合国教科文组织官博发布消息，扬州获评“世界美食之都”。
从此，扬州美食有了官方认证——扬州的，世界的！
扬州，成为继四川成都、广东顺德和澳门之后，中国第4个获评“世界美食之都”称号的城市。
扬州大运河文化旅游度假区，就是世界认识扬州美食的开始。
世界各地只要有中餐馆的地方，就有扬州炒饭。
但近些年，扬州的早茶、淮扬美食，越来越多地被世界认识、认可，甚至这些扬州特色背后承载的故事和传说也被大家好奇着谈论着。
有关城市，有关历史，有关一方水土的风情万种。
早上皮包水
小小的扬州城，究竟有什么值得让过去的豪商巨贾肯腰缠十万贯，骑鹤上扬州，又让现代人流连忘返呢？似乎并没有精准答案，有的只是让外人羡慕不已的“早上皮包水，晚上水包皮”的悠闲生活。
扬州城的香气热气烟火气，就是从每天早上的皮包水弥漫开来。所谓“皮包水”顾名思义，即胃里包水，这里是指吃早茶。
“早上起来日已高，只觉心里闹潮潮，茶馆里头走一遭。拌干丝，风味糕，蟹壳黄，千层糕，翡翠烧卖，三丁包。清汤面，脆火烧，龙井茶叶香气飘。”
“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”，讲的就是扬州著名的蟹黄汤包。
刚出笼的汤包，薄皮透光汤汁饱满，轻轻提起，可以清楚地看到淡黄色的蟹黄汤汁在皮内随之晃动。
所谓“皮薄如纸、汤足如泉、形如玉菊、味道鲜美、不溢不破”。
一气将包子内的汤全部吸食掉，小心的蘸点香醋，送下肚，方心满意足。
“扬州双绝”，是指翡翠烧麦和千层油糕。
翡翠烧卖，以青菜做馅料，将青菜下锅汆熟，用冰水拔，再挤干水分，切成碎末儿，再加猪油、白糖、盐、火腿末等调和而成，色如翡翠，清香可口。
烧卖皮也有讲究，既薄且透，包好之后，像花瓶状，摆放在小蒸笼中有些像青石榴，又温软如碧玉，蒸熟后透过皮子能看到嫩绿的馅心，碧浆香泛。
千层油糕，一层面粉一层蜜糖猪油，有桂花香气。融化的猪油混合着白糖包裹面皮的香气，一点不腻，层层相叠糖油相间，绵软而嫩。
据说，正宗的千层油糕要有64层才够，层层薄如纸，色白如雪，糕面红白相间，食之软糯甜润。
包子是扬州人喝早茶时必不可少的主角。扬州包子最大的特点是皮子白且喧软，不会黏牙，馅儿又精细鲜美。
三丁包，以鸡丁、笋丁、肉丁为馅，故名“三丁”。鸡丁大、肉丁中、笋丁小，颗粒分明。鸡丁需选用隔年母鸡，既肥且嫩；肉丁选用五花肋条肉，膘头适中；而笋丁则根据季节选用鲜笋。
扬州的包子馅很讲究汁水，三丁包虽不及汤包那么多汁，但也是汤汁饱满。细细地品尝，内馅丰富鲜甜适中。
但凡在扬州大点的茶楼，晴雯喜欢吃的豆腐皮包子都有的卖，有的店家，干脆就叫“晴雯包子”。
蒸出来的包子，吃在嘴里，包子皮嚼在嘴里口感发紧，而里面的豆腐皮饱沾馅料之后，吃在嘴里依然有韧劲，汤汁不多不少。
当然，扬州细点名满天下，怎么会只有包子？
月牙蒸饺，薄皮里除了包着肉馅外更有饱满的一口鲜汤。
褶子细腻呈月牙形，皮子白嫩剔透，饱满得仿佛吹弹欲裂般娇嫩。皮薄而筋道，透光，夹一只，能看到汤汁在流动。
好的蒸饺，除了汤要鲜美，肉馅也有讲究。既要肉紧又要娇嫩，品在口中爽滑、弹牙，是有韧性的一团，而不是一堆散肉渣。
咬开一口，汤汁鲜而不腻，稠而不油，吸完了汤，再蘸上醋一口包下。肉汁的醇香和醋香揉和在一起，渗透整个口腔，滋润着全部的味蕾。
从古到今永流传
因着扬州年的文明史和多年的建城史，淮扬美食也有着悠久深远的发展史，始于春秋，兴于隋唐、盛于明清。
一条运河水，滋养着扬州城几度繁华，也滋养着淮扬菜热烈而饱满地代代相传。
炒饭，还是扬州的好。
米要是籼米，才能兼顾细而长的视觉效果。原材料的选择一定要丰富而新鲜，火腿、干贝、香菇、鸡肉、笋丁、海参、虾仁，一样都少不得。炒到米粒粒分明，口感微弹，有些嚼劲也入得香味，才是正宗的扬州炒饭。
传说隋炀帝游幸时，厨师以扬州万松山、金钱墩、象牙林、葵花岗四大名景为主题做成了松鼠鳜鱼、金钱虾饼、象牙鸡条和葵花斩肉四道菜，葵花斩肉即为狮子头。
此菜讲究刀工，火候，选用肥瘦四六开的猪肉，手工切成石榴状，配以蟹黄、虾子等，用小火慢炖而成，因肥肉中的油化出，所以肥肉处凹陷，瘦肉丁突出，形似狮子头，故名。
大煮干丝，将白豆腐干开片切丝，一块方方小小的豆干要片出24层，片片均匀，薄而不透。再以清纯火腿鸡汤慢火煨制成金黄色，配以同等纤细的火腿丝、笋丝、鸡丝外加一撮虾仁，吃时拌匀，嫩滑中带柔韧，清新中显腴美。
文思豆腐始于清代，因是清乾隆年间扬州天宁寺的文思和尚所创，故名。用嫩豆腐和熟火腿等烹制而成，将豆腐切成发丝般的细丝，白绿相间，豆腐细嫩，汤汁鲜美。精湛刀工更是令人叹为观止。
软兜，是扬州人对鳝鱼肉质软嫩的形象概括。选鳝鱼脊背，炒好之后，用筷子夹取，鱼肉软嫩，两端自然下垂，故名炒软兜。
扬州“三头宴”中的三头之一，拆烩鲢鱼头。鱼皮黏糯，鱼肉膄嫩，汤汁浓稠，口味鲜美。制作过程中虽已拆骨，鱼头的形态仍保持完整，食用时，甚至可以只有汤匙，不用筷子，别有一番风味。
清炒虾仁与炒虾仁是有区别的。传统淮扬菜里那种除却虾仁，全无他物的清炒虾仁才是正宗。
虾子又称“起水鲜”，离了水的虾只拥有短暂的青春，要在最合适的时候剥去外衣，用浆制的方法留住它这短暂而美好的青春，才能吃出鲜活湖虾那种清新跃动的鲜滑感。
西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。同样传说于隋炀帝巡游的淮扬名菜还有松鼠鳜鱼。
将松鼠和鱼联系在一起，实在是象形又象声的说法。因其色泽金黄肉翻似毛，昂头翘尾神似欲窜的松鼠，挂卤时会发出会发出象松鼠一样“吱吱”的叫声而得名。
从前，吃松鼠桂鱼是场声势浩大的仪式。上菜必须三个人一起，一人负责端盘子，一人负责嚷嚷使行人避让，一人负责浇卤汁，未见其人，先闻其声。上桌时那滋啦啦一声又一声的浇汁响则是这场表演的高潮，吸引了全部的注意力。
原来，淮扬菜也曾如此张扬。
越“小”越有味
如果说扬州有十分好吃，那扬州街头巷尾那些小吃必须占上五分。无他，越是民族的，越是世界的；越是街头的，就越是生动鲜活的。
小吃之于扬州，是寻常巷陌里细微末节的好，日常生活里随手可及的好。认识扬州，认识扬州美食，最快的方式，也许就是一一吃过这些和这个城市一同生长的小吃。
锅贴恒久远，饺面总相伴。
锅贴不是饺子，却真的是贴着锅煎出来的。两头尖尖似弯月，有腰又有臀，有尤物之姿。外黄底脆，皮实馅足，一咬一嘴肉汁，好吃得吮指难忘。
细细的十八个褶子从头抿到尾，极其矜持，这和南方人的内敛脾性相合，笑，不漏齿。
老扬州们喜欢用锅贴配饺面，即便是热得难捱的大夏天，他们也会固执地叫上一份脆嘣嘣、油滴滴的锅贴配饺面，在城区深处悠闲地吃，吃得汗水淋漓才好。
如果硬要在锅贴饺面这对牢不可破的cp中加入一个“第三者”，大部分老扬州都会熟练地招呼，“再来份烫干丝！”
扬州人好吃干丝，一块豆腐干，劈成薄片，再密密地切成丝，开水烫去豆腥味，将干丝烫软。兜头一些麻油和调好的酱油，点几片香菜叶，点缀几根姜丝，开水焯过的开洋放几颗，一份热气腾腾的烫干丝就好了。
小小一只盘子，堆得高高尖尖的，吃时将那座小山拨散拌开，满口香滑，既韧且嫩。
如果锅贴饺面干丝还小得不够街头，那干拌面可算是走进了扬州的每一个角落。
对于大多数扬州人来说，从早到晚，从下午茶到宵夜，没有哪顿饭是一碗干拌面解决不了的。如果有，那就再来一碗腰花汤。
面得是劲道的碱面，酱油非自家手工熬的不可。或许还要在碗底化一块猪油，面入碗的一瞬间才能激起一阵如有实体的香气，具体成街头随处可见5块钱一碗的干拌面，也就是，老扬州的烟火气。
“无老鹅不成宴”，在扬州，卖老鹅的摊子几乎占据了扬城的大街小巷。人们常说“南京鸭，扬州鹅”，据考证，其实，扬州大量养鹅、吃鹅的历史可以追溯到唐宋前。
老鹅其实就是盐水鹅。地道的扬州老鹅肉质饱满扎实，紧而不柴，肥而不腻；切段装盘后仍形状完好，不塌不散。鹅肉澄黄油亮，鹅卤浓而不混，卤上漂一层鹅油，带着鹅肉与鹅脂混杂后独特的香味，即不腻又厚重。
“三分钱买个金刚脐六角铮铮。”
这话对于老扬州来说，真是再熟悉不过了。金黄黄、头昂昂、翘角角、硬邦邦、俏铮铮，分咸甜两种，有着类似面包的香味，也有很明显的碱味，软软的又很有韧劲。扬州人平日里喜欢叫它“刚脐子”。
最美的时候是它刚出炉的时候，六只角楞角分明似雪花，皮是脆的，心是软的，底是硬的，外脆里软却有嚼劲。空口吃，也可以掰开了用京果粉泡着吃，是一种踏实又安稳的满足感。
从丰盛又热气腾腾的早茶，到传统深厚精巧华侈的淮扬经典，再到烟火蒸腾街头巷尾的小吃，扬州美食可列举的实在是太多太多了。
扬州美食，并不是美在食物的繁华本身，而是美在它的悠久韵味、人情温暖，美在它既可端庄又能市井的包容性，美在每一个扬州人对吃、对生活、对世界朴素而扎实的热爱。
扬州大运河文化旅游度假区，真的很好吃。
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